А.Ю. ГОСТЕВ, руководитель туристского клуба «Масштаб плюс», инвалид по зрению первой группы, Санкт-Петербург
Уже давно у меня появилась мечта побывать на озере Байкал. Это место во все времена притягивало к себе множество людей, особенно живущих в нашей стране. Я когда-то слышал о Большой байкальской тропе, которая идет вдоль побережья озера. Сергей Шарапов хотел побывать на уникальной Кругобайкальской железной дороге, а также предложил подняться на живописную гору высотой 2090 м – пик Черского, в чем Олеся Шарапова с энтузиазмом его поддержала, т. к. Байкал с давних времен был в списке ее желаний. Так и сформировался маршрут путешествия. Вместе мы согласились с тем, что еще важно посетить центр северного шаманского мира – легендарный остров Ольхон.
И вот как это у нас получилось. Уже давно мы присматривались к программе субсидированных билетов Аэрофлота, которая позволяет снизить стоимость авиабилетов на 50%. Однако спрос на такие билеты большой, поэтому их наличие необходимо было отслеживать чуть ли не каждый день. Я узнал, что на Байкале в конце августа и начале сентября появляется погодное окно, когда еще тепло и нет дождей, а в сентябре еще и сокращается турпоток, а комаров, клещей и прочей живности нет.
В один прекрасный день обнаруживаем в Интернете, что билеты появились, и мы сразу их забронировали (для этого потребовались сканы паспортов и справки МСЭК). Оплатить покупку онлайн не удалось: при наличии брони потребовалось личное присутствие в кассе Аэрофлота. Стоимость билетов – всего 12 200 рублей (туда и обратно), поэтому было за что побороться, и в итоге билеты были куплены.
Сразу начали подбирать снаряжение. Обратили внимание на погоду. И тут – новый сюрприз. Днем температура воздуха +5, ночью +10, преобладают дожди и четко прослеживается тенденция к похолоданию. Поэтому готовим теплые вещи, ветрозащитную одежду, дождевики – в общем, все то, что обеспечивает комфорт экспедиции в подобных условиях.
Иркутск от Санкт-Петербурга находится на расстоянии 4000 км. Время полета – пять часов. Хорошо, что до вылета появилось оповещение, что рейс задерживается, поэтому мы прибыли в аэропорт Пулково к обозначенному времени, и это было очень удобно: вылетели ночью, а прилетели уже днем, учитывая пятичасовую разницу. Аэропорт в Иркутске в пяти километрах от центра, поэтому до места проживания вполне можно дойти пешком. Разместившись на месте, отправились на обзорную экскурсию, заодно прикупив продуктов, необходимых в походе.
Разрешенный вес багажа в самолете – 23 кг, и основной стратегический запас еды мы взяли с собой. А так как маршрут предполагал не только автономность, но и выходы в населенные пункты, где есть продовольственные магазины, эта стратегия позволила в целом снизить вес рюкзака и не тащить лишние килограммы. Приготовление пищи – на горелке. Газовые баллоны в самолете провозить нельзя, но по прилету их можно купить в спортивном магазине. Кстати, если заранее их забронировать и оплатить, то с каждого баллона за восемьсот рублей экономия в триста.
Прогулялись по центру Иркутска. Город обладает своим колоритом и оригинальностью. Особенно понравилась современная благоустроенная набережная с надписью крупными металлическими буквами: «Счастье чистой воды». Как отмечали мои слабовидящие спутники, вода в Ангаре действительно прозрачная до самого дна. Другой современный арт-объект – лестница с бегущими к реке тигром и соболем. Тигр, он же бабр, запечатлен на старинном гербе Иркутска с соболем в зубах, а бабром в древности называли всякую дикую кошку: пантеру, леопарда, того же полосатого тигра. В современной интерпретации это фигуры из металла со множеством граней, отражающих свет. Сфотографироваться с ними, а также тактильно осмотреть могут все желающие.
…Спозаранку мчимся на трамвае к железнодорожному вокзалу. Поездка в нем вносит свою живую струю в начало нашего приключения. Дороги в центре узковаты, поэтому по пробкам двигаемся не быстро. Железнодорожный вокзал – новый, современный. По громкоговорителю слышны названия: Владивосток – Москва, Чита – Байкальск, но появляется и китайская речь, а с ней и осознание того, насколько мы далеко забрались.
Вот и нашу электричку объявляют, следующую по маршруту Иркутск – Слюдянка (252 рубля). По туннелю проходим на платформу и оказываемся в гуще дачников и туристов. Поднимаемся в уютный поезд и даже место у окна находим. Тронулись, и словно сердце застучало в такт железной дороге.
По ходу движения звук от электрички другой, не тот, что в Европейской части России. В центре вагона находится электрощиток. Сергей рассказал, что на Транссибе ток не постоянный, а переменный, поэтому и ощущения несколько другие. Выяснили, что поначалу на стальные магистрали подавался в основном постоянный ток. Но Транссиб и тут стал «первопроходцем»: именно на нем в 1960 году был запущен первый длинный участок (1222 км) с переменным током. С тех пор эта система в стране стала основной. В общем, подстанций при переменном токе нужно в несколько раз меньше. Износ контактного провода тоже значительно меньше (во-первых, он подвешен один, а не два, как на «постоянке»; во-вторых, полозья токоприемников легкие, а не двойные, как на «постоянниках»). В итоге напряжение в контактную сеть последнего неэлектрифицированного участка Транссибирской магистрали Губерово – Ружино – Свиягино было подано только в 2002 году. Таким образом, на полную электрификацию «стальной артерии» России ушло 73 года.
Когда-то пути от вокзала шли вдоль Ангары вплоть до ее истока, но в июле 1956 года поезда стали сворачивать к Байкалу значительно раньше: часть старой ветки была затоплена при наполнении водохранилища Иркутской ГЭС, а новый маршрут пролег до Слюдянки. Приблизительное время движения составляет 2 часа 50 минут. Маршрут электрички Иркутск – Слюдянка, курсирующей каждый день, пролегает c остановками, такими как Орленок, Таежное, Темная Падь.
Важное примечание. Для проезда на электропоездах мы воспользовались федеральной льготой, так что проезд стал бесплатным при предъявлении соответствующих документов в оригинале.
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ. ПИК ЧЕРСКОГО
Проезжаем через поля, леса и горные цепи по туннелям. Усиливается осознание того, насколько важна для Прибайкалья железная дорога. И наконец, вот он – «Славное море, священный Байкал». А вот и Слюдянка – пора на выход!
Не тратим время, сразу выходим на тропу, ведь за дневной переход надо пройти около 20 км и подняться на высоту 1500 м. Сначала идем по поселку, постепенно дорога переходит в лес. Встречаем бегунов. Позднее выясняется, что скайрайнинг (бег по горной местности) добрался и до Иркутской области. Здесь регулярно проводятся забеги на пик Черского. Но там, где хорошо видящие спокойно бегут, спортсмены с нарушениями зрения продвигаются аккуратно и не так быстро. Конечно, сильно помогают команда, богатый жизненный опыт, хорошие горные ботинки и трекинговые палки. Если мы рассчитывали пройти маршрут с тяжелыми рюкзаками с автономным снаряжением, то для начинающих здесь есть инфраструктура, позволяющая сэкономить силы.
Первый девятикилометровый участок представляет собой каменистую дорогу, петляющую с одного берега Слюдянки на другой. Места очень красивые. Дорога идет вверх по межгорной котловине. В хвойном лесу дышится легко. В футболке комфортно, в тенечке не жарко, а воду можно всегда набрать из реки. Пешеходы переходят Слюдянку по деревянным мостикам. До турбазы можно доехать на «ГАЗ 66», получившем прозвище «Шишига», который пересекает реку вброд. Также заброску можно использовать для того, чтобы идти с небольшим рюкзаком, в котором будут вещи только первой необходимости, а все остальное довезут до места. На турбазе можно снять домик с питанием и баней.
От турбазы дорога постепенно переходит в тропу. Если машина тут не пройдет, то кроссовый мотоцикл с первоклассным водителем проходит запросто. Если вы собрались погонять по серпантину в сторону Чертовых ворот и пика Черского, на турбазе вас не разместят. Мотоциклы очень сильно портят почву, травяной покров, создают на тропе грязь, мешают туристам-пешеходам. Поэтому проезд на мототехнике выше от метеостанции нежелателен. Проезд по территории турбазы на любых видах транспорта (мотоциклы/ квадроциклы/снегоходы) запрещен. По своему усмотрению вы можете аккуратно доехать до метеостанции, оставить технику в лесу, а дальше подниматься только пешком.
Внимательно изучайте метеопрогноз и особенно важно – характеристики ветра и дождя. Вот и у нас на первый день подъема стояла отличная погода, затем по прогнозу должны были начаться усиление ветра и ливневые дожди. В связи с этим начался массовый исход туристов (мы наблюдали это с гор). Наша группа рискнула, все правильно рассчитав. Ближе к метеостанции тропа становится круче, а сил соответственно все меньше. Берите с собой больше воды, потому как будете сильно потеть: минимум 0,5 л на человека (имеется в виду летнее время, но во время дождя весной и осенью потери будут несколько меньше). К 19 часам оказались на месте.
Метеостанция находится на плато, рядом и турбаза. С дровами проблема: сухостой в окрестностях давно уже разобран туристами, поэтому найти близко подходящий «материал» для костра проблематично. Так что позаботьтесь о термических материалах и дровах заранее (как вариант, можно насобирать по пути). Ночевать мокрыми, прямо скажем, некомфортно. Для базового лагеря можно найти рядом удобную полянку или поставить палатку. Если страшно и боитесь диких зверей, то по договоренности с метеостанцией можно поставить палатку на ее территории: мало ли, вдруг любопытный медведь бродить будет? Там же есть и колодец, где можно набрать питьевой воды. Здесь есть также и вторая турбаза со всеми удобствами.
Темнеет быстро. Все сделали оперативно – и воду набрали, и палатки установили. Для приготовления пищи лучше рассчитывать на газовую горелку, чтобы сэкономить время и не тратить его на поиск дров. Решили совершить подъем в возникшее погодное окошечко. Для этого запланировали подъем в 5 утра, чтобы все успеть. Ночью я проснулся от того, что ветер усилился и дул со свистом. Луна над горами стояла яркая, круглая, даже как-то жутковато, и появились сомнения…
Утром вылезать из теплого спальника, конечно, холодновато, но если одеться правильно, то вполне комфортно. Главное – дождя нет, хотя дует сильный ветер. Быстрый завтрак, и со штурмовым рюкзаком отправляемся на вершину. С собой берем только самое необходимое: деньги, документы, воду, перекус, аптечку, дождевик и для безопасности нижнюю страховочную систему с двумя усами самостраховки. От лагеря до вершины около 5 км, с набором высоты – 600 м. Тропа идет траверсом и постепенно выходит из зоны леса к альпийским лугам.
Красоты становится еще больше. Для начинающих прямо на вершину идти не обязательно, есть хорошая смотровая площадка рядом. На сам пик приходится продвигаться лазанием по скальному гребню длиной 50–60 м. Когда камни мокрые, это особенно опасно. Здесь протянут металлический трос, обеспечивающий страховку. Но для этого участка обязательно должен быть высокий уровень навыков адаптивного скалолазания и профессиональный уровень сопровождения спортсмена с нарушением зрения. Скорость продвижения требует постоянного контроля и концентрации внимания.
В дождливую погоду прохождение этого участка не рекомендуется. Нам же погода благоволила, и поэтому мы туда и обратно успели до тотального ненастья. Пик со стороны действительно возвышается над всем горным массивом. Очень впечатляет. С высоты открывается еще и вид на озеро Сердце, к которому есть отдельная тропа. Если будет время, то стоит к нему спуститься. После скального гребня начинается ступенчатый подъем непосредственно к вершине, и это тоже требует уверенности и четкой постановки ноги. На самой вершине есть деревянный крест ликом на восход солнца и мемориальная табличка в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как всегда, хочется посидеть наверху подольше, помедитировать. Но ветер усиливается и гонит вниз. Расправляем флаг клуба «Масштаб плюс», делаем фотографии, видео и начинаем двигаться обратно с максимальной осторожностью.
Дорога обратно была весьма памятной. Только прошли рискованный участок, спустились метров на двести, и тут вообще начинается штормовой ветер, а еще метров через двести и дождик накрапывать начал. В такую погоду качественное снаряжение имеет огромное значение. Спускаемся через некоторое время уже в облаках. Очень часто певцы и музыканты представляют действия в облаках как какое-то сказочное, приятное событие. Но на самом деле это не всегда так. Мало того, что мокро, ветрено и холодно, но еще и заблудиться можно. При спуске очень кстати пришлись трекинговые палки, поскольку нагрузка на коленные суставы может привести к неприятным сюрпризам.
Мы выполнили основную программу, поэтому успели еще дополнительно посетить водопады, к которым тоже есть хорошая нахоженная тропа. Таким образом из базового лагеря стоить посетить три природные достопримечательности: пик, озеро Сердце и водопады.
Только к 14 часам добрались до лагеря, и тут началось то, что обещали синоптики, – ливень, порывистый ветер. Поэтому в такую погоду особенно хороша ветроустойчивая, надежная палатка. Но впечатления стоили того! На другое утро все успокоилось, только глубокие лужи свидетельствовали о силе водной стихии. Спуск в горах, особенно по мокрым камням и корням, отнимает еще больше сил, чем подъем. Скорость снижается, рюкзак кажется еще тяжелее. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, то стоит заложить три дня на подъем и два дня на спуск. На этот участок мы заложили четыре ходовых дня и резервный на всякий случай, но он нам не понадобился.
В завершение скажу, что путешествие на пик Черского – это приключение с прекрасными пейзажами и возможностью испытать свою силу и выносливость. Ощущение свободы, тишина и красота вокруг создают неповторимую атмосферу и оставляют незабываемые впечатления.
ВТОРОЙ МАРШРУТ. КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Заночевали в лесу в четырех километрах от Слюдянки. Утром уже были в городе, как раз к открытию магазинов. Докупили продуктов для следующего участка экспедиции. Сели на дизель до Колтука, где начинается знаменитая Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – всемирная достопримечательность, получившая известность из-за неповторимого сочетания невероятно искусных инженерных конструкций и богатой байкальской природы. Именно здесь вы сможете увидеть плоды труда одних из самых талантливых проектировщиков и строителей из числа отечественных и иностранных специалистов. По количеству разного рода работ на один километр пути и по трудности их выполнения КБЖД превзошла все рельсовые пути мира, поэтому считается самой дорогой и красивой железной дорогой планеты.
Но настоящее эстетическое наслаждение возможно благодаря общей картине: на узкой полосе побережья Байкала слились воедино каменная кладка тоннелей и подпорных стенок с колоритными неповторяющимися скалами. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м, 15 каменных галерей общей длиной 295 м, три железобетонные галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Для тех, кто по каким-либо причинам не готов бросить себе вызов и пройти по маршруту пешком, расскажу о нескольких вариантах того, как можно это сделать.
Самый простой вариант ознакомиться с КБЖД, не выезжая из Санкт-Петербурга, это посещение замечательного Музея железных дорог России. Если же вы находитесь уже в Иркутске, то можете воспользоваться услугами ретропоезда на паровозной тяге (посадка в Иркутске, комфортные вагоны, длительные остановки, сопровождение гида, цена от 9500 рублей). Комфортно, но недешево. Питание заказывайте с билетом (на месте нет возможности его приобрести) или берите с собой (в поезде есть кипяток).
Для знакомства с КБЖД проще всего воспользоваться рельсовым автобусом, который ходит один раз в день туда и обратно от Слюдянки до порта Байкал. Это электричка «Нерпочка» – поезд местного значения (голубой вагон), который запустили летом 2021 года. Билет – 193 рубля в один конец, мягкие сиденья, бесплатный Wi-Fi, разъемы для зарядки телефона, термопот с горячей водой, мини-бар, остановки от одной до четырех минут. Отправление каждый день (кроме среды) из Слюдянки в 09.55, обратно из порта Байкал – в 14.45. Чтобы оказаться в 10 утра в Слюдянке, придется ехать на маршрутке (ранних электричек нет). Даже если вы купите билет заранее, никто не гарантирует, что поедете сидя. Во время поездки, если повезет, можно присоединиться к экскурсионной группе. Мне повезло, и я стал случайным слушателем и в скоротечном режиме получил много полезной информации для более глубокого погружения в тему развития Прибайкалья.
Поезд едет довольно медленно – дорога в нем займет чуть более 4 часов. Вы увидите те же тоннели, леса, берега и живописную гладь озера, за которые посетители любят это мини-путешествие. Многие доезжают до станции Ангасольская, пешком возвращаются обратно до Култука и на обратном дизеле едут в Слюдянку.
Некоторые изучают железную дорогу со стороны Байкала на быстроходных катерах. В таком виде исследования тоже много различных вариантов. Единицы используют велосипед как средство передвижения. В этом случае чаще придется катить двухколесного друга рядом с собой. Не каждый может позволить себе изучить КБЖД с воздуха на вертолете, хотя и такой вариант передвижения был тоже нами отмечен по факту. На одной из станций нам встретилась конеферма с пасущимися лошадями, поэтому конную прогулку тоже, вероятно, можно осуществить. Местные же блогеры использовали дрезину, т. к. движение здесь неинтенсивное: помимо «Нерпочки» и экскурсионного паровоза ходят лишь маневровые и ремонтные поезда. Теперь вместо двухколейной железной дороги осталась только одна колея, а отдельные станции стали разъездными. На некоторых (Уланово, 79-й км, Половинная и др.) есть туристическая инфраструктура для размещения в виде гостевых домов, о работе которых стоит получить информацию заранее. Здесь можно провести несколько дней наедине с Байкалом.
Самый популярный маршрут среди настоящих туристов – пешеходный. В этом случае ты погружаешься в особую специфическую атмосферу и одновременную медитативную практику движения по рельсам с прохождением разных инженерных сооружений. Идешь рядом с Байкалом и спишь в палатке рядом с ним. Встречаешь рассветы и закаты (снова желательна газовая горелка). Это территория Прибайкальского национального парка, поэтому костры жечь можно только с разрешения администрации, и то если класс пожароопасности низкий. В то же время для посещения необходимо зарегистрироваться (сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» https://baikal-1.ru/). Говорят, что все оформляется онлайн за пять минут, а документ высылается на электронную почту. Стоимость посещения – 200 рублей с туриста за все время пребывания в парке и еще по 100 рублей за каждую стоянку. Места стоянок нужно выбрать из выпадающего списка при оформлении разрешения.
Наверное, кто-то скажет, что можно и так прогуляться – без разрешения. Но ведь не такие уж это и большие деньги, тем более они реально идут на обустройство территории, да и вдоль дороги периодически патрулируют егеря. В нашем частном случае регистрация на сайте была затруднительной, а пункты регистрации не работали из-за того, что сезон был закрыт. По Интернету мы не смогли узнать о текущем классе пожарной опасности, поэтому во избежание штрафов костры не жгли. На маршруте много чистой воды в самом Байкале, реках и ручьях. Какое же счастье набрать чистейшую воду и пить ее без кипячения! Однако байкальский берег высок, каменист и обрывист, поэтому не всегда есть возможность подойти к воде.
Кто ходил по шпалам, знает, что процесс этот сложный. Идешь маленькими шажочками, встаешь на каждое бревнышко – все очень монотонно и напоминает спортивную ходьбу, когда приходится часто шевелить бедрами. Длинный шаг, через одну шпалу – не у каждого такая длина ног, снова трудно приспособиться. Вот у меня получился «коньковый ход» как на лыжах. Уперся двумя трекинговыми палками, и шаг получается длиннее. Жесткие горные ботинки позволяют хорошо цепляться за шпалу несмотря на гравий. Таким образом, скорость прилично вырастает. Однако в темных туннелях так идти рискованно, а на мостах есть опасные пустоты.
Если и ходить по путям (а точнее вдоль путей), то нужно делать это грамотно и аккуратно, сохраняя приемлемый уровень концентрации и имея достаточный обзор. Это к вопросу о наушниках и капюшонах. Их обязательно нужно снимать при непосредственном пересечении путей, да и вблизи путей лучше ходить без них. Ну а что говорит закон? Он однозначен: нельзя появляться на путях вне установленных мест перехода, и все! Тут другой вопрос, что в какой-нибудь глуши вас вряд ли кто-то остановит и оштрафует. Кстати, штраф составляет всего 100 рублей, но все равно неприятно.
Как ни крути, по путям все равно ходит огромное количество народа. Кому-то так короче, кому-то просто нравится атмосфера железной дороги. В нашем случае другой дороги просто нет. Издалека слышен стук колес, который свидетельствует о приближении поезда. При въезде и выезде из тоннеля для безопасности машинист производит гудок. А если вы согнете руку в локте и поводите ею вверх-вниз (этот жест обозначает приветствие железнодорожников), тогда вам в ответ просигналят. Иногда параллельно рельсам идет тропинка, и как же приятно сменить поверхность! Вот оно, счастье. Но местами трава вдоль такая высокая, что продираться сквозь нее тяжелее, так что ходьба по шпалам кажется вполне приемлемой. Зато с высоты очень живописный вид — «море» сбоку, и небо в зависимости от погоды отражается в нем, как и горы да скалы.
Особые ощущения появляются при прохождении туннелей. Снаружи жарко на солнце, а внутри холодно, т. к. они частично проходят через вечную мерзлоту. Заходишь в туннель, постепенно темнота вытесняет свет, лишь где-то впереди небольшое световое отверстие диаметром с монету. Напомню, что общая длина туннелей КБЖД составляет 9063 м. Самый длинный туннель — «Половинный» (778 м). Объем вынутой породы при строительстве этого сооружения составил порядка 62,5 тыс. куб. м скалы, а стоимость строительства – более 1,2 млн царских рублей. Недаром КБЖД зовется «Золотая пряжка стального пояса России».
Идешь-идешь, идешь-идешь, а конец туннеля все не приближается. Идешь на ощупь, с трекинговыми палками удобнее, кладешь одну на рельс и как по направляющей двигаешься вперед. Туннели очень широкие – 8 м. Даже с рюкзаками мы просто отодвигались к стене, и поезда проезжали, но вообще-то есть такие места, где можно прятаться от поездов (это было задумано еще в начале XX века, когда они строились). О, как классно дойти до конца и выйти на свет, так сказать «почувствуй разницу».
Заметили, что при выходе на рельсах появляется оптический блик, и они начинают светиться. Как будто две световые полосы. Когда туннель с поворотом, то появляется световая запятая. Круглое световое отверстие и одна подсвеченная рельса на повороте. Сначала мы шли только по центру, но потом обратили внимание на то, что сбоку есть тропинка, по которой идти гораздо удобнее. Чувствуешь ногами натоптанную поверхность и сохраняешь прямолинейность движения. Налобный фонарь уже не нужен. Местные туристы пытались в тоннеле поставить палатку и во время дождя переночевать тут. Но выяснилось на практике, что очень пыльно, поэтому на травке лучше. И на весь путь надо брать с собой побольше еды.
Почти возле каждого инженерного сооружения или природной достопримечательности есть информационный стенд, который позволяет узнать много нового. Например, что на каждый километр Кругобайкалки ушло по вагону взрывчатки и по четыреста вагонов земли и щебенки. Традиционно мы пользовались навигационным приложением Maps.me, но, когда появлялся Интернет, сверялись с Яндекс-картами. Запланировали проходить больше двадцати километров за день, поэтому девяносто километров преодолели за четыре дня.
Действительно впечатляет высокая трудоемкость для того, чтобы построить этот путь. Вырубать скалы, выравнивать поверхность, прорубать туннели для того, чтобы железная дорога была более-менее прямой, не зависящей от сильно изрезанной береговой линии. Обычная картинка такая – либо прямая железная дорога, упирающаяся в туннель, либо длинный поворот вдоль скалистой береговой линии. Идешь, и ощущения конца и края будто нет. Только названия станции сигнализируют о том, что верной дорогой идем. В приложении Maps.me отмечены места для ночлега, но на самом деле найти райское местечко, где и заночевать удобно, и красивые виды, чтобы душа отдыхала, не так-то просто.
Вроде днем Байкал настолько широк, что противоположного берега не видно. А вот ночью видно, как горят фонари на другом берегу, значит там населенный пункт. И точно, посмотрели карту, есть такое дело. Вот фонарик двигается, так это же корабль! К ночи ветер усиливается, и температура снижается. Но волны так нежно шумят, что убаюкивают лучше любой колыбельной. К финишу (порт Байкал) железная дорога резко закругляется. Это связано с изгибами байкальских берегов. В порту есть и музей, и гостиница. Мы же решили провести ночь на берегу Ангары, ведь на карте есть отмеченное место с беседкой. Там же поднялись к старому маяку. С высоты Байкал поражает глубоким синим цветом воды. Узнали расписание паромов, которые ходят через час, стоимость – семьдесят рублей с человека. Утром переправимся в Листвянку и приступим к следующему этапу нашей экспедиции.
Недалеко от причала начинается тропа к Камню Черского. Расстояние до Камня – около двух километров. Для посещения нужен пропуск в Прибайкальский национальный парк. Наверху имеется смотровая площадка (высота 728 м н. у. м.), откуда открывается красивый вид на исток Ангары и Байкал. Тропа постепенно переходит в асфальтовую дорогу, поэтому до вершины может добраться человек с начальным уровнем физической подготовки. Если есть сомнения, канатная дорога сделает посещение еще более доступным. Нижняя станция подъемника находится на горнолыжной базе «Истленд», а верхняя – в семи минутах ходьбы от смотровой площадки Камня Черского. На вершине беседка, где можно прочитать оду Байкалу Анастасии Ангадаевой:
Могучий старец, ледяной Байкал,
Как велики твои просторы
Среди крутых, широких скал:
Небес и гор святые взоры!
На гладь твоих чистейших вод
Глядит бездонный небосвод,
Подобен зеркалу большому,
Порой морскому водоему.
К брегам несутся волны с песней,
Их вольный ветер пробудил;
Не созерцал озер чудесней;
Байкал! Как этот край мне мил!
Байкал – жемчужина Сибири!
Да будь же вечен на земле,
Не победить стихийной силы,
Хвала священнейшей воде!
ТРЕТИЙ МАРШРУТ. БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА
Время в пути автобуса из Иркутска в Листвянку составляет примерно 1 час 35 минут. Тут много вариантов для размещения, множество экскурсионных предложений, в т. ч. и по воде. Двигаемся по облагороженной набережной в направлении визит-центра, чтобы зарегистрировать свое приключение на Большой байкальской тропе. Для посещения тропы, установки палаток и разведения костров требуется разрешение Прибайкальского национального парка. Однако в сентябре уже сезон не сезон, поэтому на месте сотрудников лесничества нет, говорят, что появятся, возможно, к вечеру, пробуйте и завизируйте себя на сайте онлайн. Но проблема в том, что возникли трудности – прикрепить справку МСЭК и соответственно оформить льготу не удается. Звоним по общему телефону. Гудки. Тишина. Покой. С третьей попытки нам ответила сотрудница национального парка Елизавета, которая вошла в наше положение и предложила переслать ей фото наших документов для оформления спецпропуска. Параллельно посещаем продуктовые магазины и докупаем продукты, необходимые для трехдневного путешествия.
Начало маршрута – в поселке Листвянка, в конце улицы Гудина. Чтобы найти начало тропы, нужно следовать по главной дороге вдоль озера и повернуть в гору на улице Губкина. По ней следует пройти около 2 км до окраины поселка, а дальше будет только лес. В самом начале тропы нам встретился опытный турист. Завязался обычный диалог: кто, откуда, какой маршрут? «Как я завидую вам! – говорит он. – Я вот уже прошел по тропе, насытился яркими ощущениями и получил приятные впечатления. А вы сейчас отправитесь в путь и тоже получите огромное удовольствие!» Так и получилось. Тропа идет по лесу в гору до высоты примерно 1000 м. Хоть и тяжеловато, но так хорошо! Душа отдыхает! Путь начинается с подъема в гору, первые 3 км – самые сложные. С вершины горы открывается вид на озеро. После подъема тропа серпантином спускается к побережью. Для безопасности по склону обходим опасные участки. К 17 часам добираемся до первой официальной стоянки Падь Смородова. Прошли от Листвянки 12 км.
Падь Смородова – идеальное место для отдыха. Галечная береговая линия постепенно переходит в мелкую щебенку. Байкал снова рядом – успокаивает и гипнотизирует. Пока спускались, встретили несколько пар и групп туристов, идущих навстречу. Уточнили, откуда они с прогулочными рюкзаками? Оказалось, что до поселка Большие Коты они добирались на катере, а потом двинулись в Листвянку. И это тоже хороший и доступный вариант. Так 24,7 км можно преодолеть за один день.
Следующий ходовой день получился самым живописным. С погодой однозначно повезло – солнечно и легкий ветерок. По тактике прохождения тропы все правильно рассчитали. Маршрут проходит вдоль берега Байкала, иногда по лесу, но чаще по краю скал и утесов. Крепкий смолистый аромат кружит голову, а макушки сосен стелются у твоих ног. Взбираешься все выше, затем спускаешься к неширокому галечному пляжу. Как бы хотелось тут полежать, позагорать, но надо идти вперед, причем с большими рюкзаками, а это непросто. Горные ботинки вязнут в гальке под общим весом. Лишние калории стремительно уходят. Считается, что ходьба с рюкзаком может быть полезной тренировкой для сердца, сравнимой с долгим бегом трусцой, да и от продолжительной прогулки по приятным местам терапевтический эффект куда серьезнее, чем от визита к врачу.
Один из живописных отрезков тропы – Чертов мост. Это выдолбленный в скале проход, где можно посмотреть вниз с отвесного обрыва на воду. На этом участке нет страховочных перил, идти нужно осторожно. Если ветер усилится, то волны так набегут на пляж и так захлестывают, что здесь легко можно промочить не только ноги. С приходом осени проблема мокрых ботинок в походах стоит как никогда остро. Вариантов промочить обувь множество, а снимать ее не хочется, да и вода в озере холодная. Когда приходится набирать питьевую воду из Байкала, Сергей проявлял чудеса ловкости. Последнее изобретение в этой области назвали «черпак с ручкой», а именно привязали к трекинговой палке котелок. Стоя на большом прибрежном камне, ожидаешь приливную волну для удачного момента и подсекаешь. Добытую воду разливаешь во все имеющиеся емкости. Идешь и думаешь, как важно сохранить такие места для наших потомков, как хорошо, что можно ощутить первозданный Байкал без вмешательства человека. Поэтому здесь актуально напоминание «Байкал без мусора».
Но вот подняться на утес Скрипер (памятник природы) можно только при наличии навыков скалолазания при помощи опытных сопровождающих. Тогда Байкал открывается словно с высоты птичьего полета, а снизу кажется, что этот утес похож на башню старинного замка. В любом случае хороший протектор на обуви добавляет уверенности. Когда же идет дождь, все выглядит намного сложнее. Если в группе присутствуют тотально незрячие, данное обстоятельство необходимо учитывать, используя дополнительные меры страховки. При отсутствии опыта горных путешествий советую исключить полный маршрут от Листвянки до Большого Голоустного, а прогуляться рядом с Большими Котами и этим ограничиться.
Затерянный среди тайги поселок известен не только историей золотодобычи. В 1918 году Байкальская комиссия Академии наук решила открыть в Больших Котах биологическую станцию. Об этом просили сами ученые, которые в обращении к академии писали: «Исследование Байкала представляет национальную задачу русских ученых… Мы должны знать Байкал не хуже, чем, например, швейцарцы свое Женевское озеро».
Если до Листвянки доезжают тысячи туристов, то до Больших Котов добираются единицы. Все дело в труднодоступности места. Добраться сюда летом можно двумя способами. Первый – пешком, по участку Большой байкальской тропы. Для тех, кто не признает походы или не хочет тратить на них время, отправиться в поселок Большие Коты можно на теплоходе «Восход» или на «Ракете». В иркутском микрорайоне Солнечный от причала «Ракета» до Больших Котов отходит теплоход. Рейсы отправляются регулярно с мая по конец сентября. Время в пути полтора – два часа. Теплоход проходит с остановкой в Листвянке. Добраться можно и на частных быстроходных катерах и моторных лодках.
Людей мало. Место – не для любителей гламурного отдыха. В магазине минимальный набор продуктов и дороговато (по возможности привозите с собой). Говорят, что есть кафешка. Молоко и прочее можно прикупить у местного населения (висят частные объявления). В магазине принимают карты, но иногда терминал не работает. В целом на тропе нет Интернета. Есть разные варианты гостевых домов, но надо все уточнять. Билеты туда и обратно рекомендуют брать заранее на сайте пароходства.
Проходя по тропе, с интересом читаем материалы на информационных щитах, из которых узнаем детали, характеризующие эти изумительные места. Тропа выходит на песчаный пляж. После пляжа – на мысе Соболев – есть хорошие места для стоянки. Чаще всего туристы останавливаются здесь на первую ночевку после Больших Котов. Зимовья крестьянина Соболева на стоянке теперь нет, зато есть настилы для палаток и место для костра с лавками. Еще мне понравилось, что на деревянном столе кто-то вырезал следы животных, с которыми можно здесь встретиться: медвежий, волчий, заячий, беличий и др. Это так сделано, что и тактильно все ощутимо. Такие моменты позволяют сбросить надоевший рюкзак, передохнуть, переключить внимание на что-то новое и познавательное, попить чайку.
Идет уже третий день знакомства с тропой. Поутру отправляемся в путь, зная, что следующий день должен быть очень ненастным, холодным и дождливым. Спешим в Большое Голоустное: оттуда ходит автобус до Иркутска. Поэтому к 18 часам надо точно быть на остановке. По пути к пади Большая Кадильная находится кордон егерей. Открываем калитку и заходим на его территорию. Тишина! Думаем, что вообще никого нет. Но тут залаяла собака – сторожит! Егерь вышел к нам, проверил документы. Я рассказал ему о целях нашей паралимпийской экспедиции. Он удивился нашей смелости и решительности. Отметил, что это действительно важное и полезное дело – изучение экологических троп на доступность людей с ограниченными возможностями. Пожелали друг другу здоровья, и мы продолжили путь.
Недалеко от кордона есть стоянка древнего человека, но мы торопились, поэтому узнали про нее, и пошли дальше. Постепенно тропа перетекла в дорогу, появляются деревянные настилы под палатку. Едут машины, идут туристы. Наступают выходные, и сразу чувствуется популярность этого места. Тут-то вроде бы и конец тропы, но нет, есть еще продолжение на 75 км до поселка Бугульдейка. По сложности этот маршрут доступен физически подготовленным туристам.
Путешествие наполнено встречами с разными интересными людьми и дарит позитивные эмоции. Случай был в Большом Голоустном. Ко мне подбегает иностранец и на чистом английском языке хочет что-то спросить. Протягивает телефон. Подзываю Сергея Шарапова. С помощью онлайн-переводчика и языка жестов завязывается диалог. «О! – говорит иностранец, – я из Южной Кореи, приехал посмотреть на великий Байкал. А вы откуда?». – «Мы из России», – отвечаем.
– «Вот это да! Я подумал, что вы из Скандинавии. Никогда не видел трэвел-путешественников и таких больших рюкзаков! У нас в Корее так не путешествуют. Скажите, есть ли дальше автодорога, по которой можно проехать вдоль Байкала на машине?» Мы отвечаем, что такой дороги нет. Есть только тропа. «А вы, – спрашивает, как же?» – «Так мы уже десятый день идем вдоль озера и прошли пешком двести километров!» (немая сцена). – «Вот это да!!!» – восклицает кореец. Мы желаем друг другу удачи и расходимся.
Вернулись в Иркутск. Прогноз синоптиков полностью оправдался: начался такой потоп, что по тротуару и мостовой текли ручьи, а то и небольшие речки. Да, в такую погоду есть огромная радость от того, что произошла смена палатки на комфортабельные городские условия. Хотя ко всему надо быть готовым. Дождь стал тише, и мы отправились на прогулку по городу: когда еще здесь побываем! Прошли мимо стадиона, посетили старую иркутскую застройку. Узнали, как меняется Ангара по ходу течения, приобрели сувениры, зашли на колоритный местный рынок.
ЧЕТВЕРТЫЙ МАРШРУТ. ОСТРОВ ОЛЬХОН
Уже на следующий день идем на автовокзал, чтобы отправиться на легендарный остров Ольхон. Проходя через турникет, обращаю внимание на белую трость. Завязывается разговор: «Откуда? Куда? Зачем?». И удивлению нет предела. Оказалось, что это мой знакомый по переписке, Вячеслав из Краснодара. Вот это встреча! Как неожиданно! Некоторое время назад я консультировал его о том, как лучше совершить подъем на Эльбрус.
Автобус до Ольхона едет долго, около шести часов, надо запастись терпением, обязательно взять с собой перекус. Есть одна санитарная остановка на полпути, там можно подкрепиться и погулять. Постепенно картинка за окном меняется. Горы и лес превращаются в горы и степь. Меняются населенные пункты, где и жизнеустройство становится каким-то затаенным. Своеобразная эстафета происходит на берегу Байкала, когда все выгружаются из автобусов и автомобилей. Приходит паром «Врата Ольхона», машины заезжают, а пассажиры располагаются вдоль бортов. По водному пути на Ольхон проплываем самое узкое место, разделяющее остров и материк. В пути некоторые кормят чаек, а они устраивают «голодные игры» в борьбе за питание, во время которых их можно рассмотреть поближе в полете и сфотографировать.
Прибываем и пересаживаемся в меньший по вместительности микроавтобус, который везет всех туристов в Хужир. Дорога грунтовая, местами с грейдером, подъемами и спусками. Вибрирует все, душа трясется, словно на ниточке. Когда примерно через час ты выходишь на остановке, то сразу становится как-то благостно и приятно.
Теперь по процедуре – снова необходимо зарегистрировать свое присутствие на острове. Льгот в заповеднике нет. Важно знать, что для пешеходного туризма Ольхон не сильно подходит. Все стоянки находятся друг от друга далеко, примерно в тридцати километрах, а самое главное – не у воды. Поэтому лучше располагаться в Хужире или в близлежащих поселках и рассчитывать на местный таксопарк. Причем могут и бесплатно подбросить, а могут и за очень внушительную сумму. Конечно, можно погулять и по поселку: здесь находится много экскурсионных ларечков и даже есть информационный центр.
Я позвонил по телефону и узнал о предложениях. Самым простым и выгодным оказалась экскурсия на «буханке» – уазике. Экскурсия почти на целый день с 10 до 16 часов и приятный бонус с питанием. Мы же подумали, порешали по поводу стоянки в Хужире. Она была совсем уж так себе, а вот старые карты, которые были давно закачены, подсказали отличное видовое место в сосновом бору на берегу. Двинулись в сторону Храмцов и вышли на песчаный пляж. Красота! Однако на пляже видны следы от квадроциклов. Оказалось, что на Хужире рядом с территорией Прибайкальского национального парка имеется прокат квадроциклов, несмотря на то, что передвигаться на них по национальному парку запрещено. Переночевали, а утром поехали на экскурсию в самую красивую северную часть острова. Ольхон – это крупнейший остров на Байкале. Здесь есть несколько поселков, аэропорт, турбазы, отели и бесчисленное множество природных достопримечательностей.
Но в этот день было так ветрено, что запретили все водные поездки. На берегу было ощущение пронизывающего насквозь воздушного потока. Причем такого, что казалось, будто телефон во время фотосессии из рук вырывает. Поразил массовый караван уазиков по бездорожью. Утром все едут в одну сторону, а вечером в другую. На севере остров заканчивается мысом Хобой, название которого в переводе с бурятского означает «клык». Под другим ракурсом одна из скал этого места – Дева – напоминает очертаниями силуэт женского тела. Местная легенда гласит, что скала – это именно окаменевшая девушка, которую духи превратили в камень из-за ее злобы и жадности.
На Хобое – небольшая стоянка со столиками, что оказалось очень уместным. Уха из омуля и чай из местной травки мхыр. Бурятский чай ведет свою историю уже несколько столетий. Сначала это был ритуальный напиток, который использовался у шаманов во время проведения различных обрядов. Позже чай вошел в повседневную жизнь. В чистом виде напиток не пьется, поскольку он слишком терпкий и горький. По этой причине буряты стали добавлять в него молоко.
На Ольхоне есть замечательный арт-объект работы известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Это огромное дерево высотой 7,5 м с ликом старика на широком стволе и толстыми ветвями, образующими большую корону. Я давно дружу со скульпторами, поэтому и замысел автора был мне хорошо понятен. В дереве есть гигантское дупло, возле которого все фотографируются. Когда зашел внутрь, то нащупал несколько нитей, которые на ветру издавали звук. Посильнее отодвинул их в сторону, и тогда раздался сильный пронзительный звон. Оказалось, что внутри дерева есть язык, как в колоколе. Получается, что здесь есть сигнал, который всем напоминает о том, как важно беречь и сохранять Байкал. А еще мы подъехали к старейшей лиственнице, которой дали имя «Страж Ольхона». Ей исполнилось семьсот семьдесят девять лет. Она такая огромная, что ее с трудом охватывают шесть человек.
Потом я созвонился с Вячеславом, и он рассказал, что они побывали на прогулке на скоростном катере, и им очень понравилась. Поэтому, приезжая на Ольхон, каждый найдет себе путешествие по душе. Мне бы хотелось здесь побывать и зимой, когда по Байкалу можно прокатиться на коньках. В финале у нас остался один сэкономленный день, который мы использовали с пользой – отправились на хороший доступный маршрут к скальному массиву Витязь. По силам и по уровню подготовки на Ольхоне можно подобрать путешествия разной сложности. Мы выбрали кольцевой маршрут, позволяющий успеть на электричку в Иркутск, ведь тут все от времени зависит. Утром ты приехал на электричке, а на вечернюю надо точно успеть. Хотя можно здесь походить несколько дней, никуда не торопясь, поскольку тут расположены турбазы, на которых останавливаются туристы. Рекомендую этот маршрут. Когда ты поднимаешься на скалы, которые имеют здесь разные оригинальные названия, ты словно оказываешься над лесом. С высоты птичьего полета – совсем по-другому. Когда мы шли вдоль Байкала, все было зеленым, но тут пришла осень, и все пожелтело. И это отчетливо видно, когда ты поднимаешься выше деревьев.
Как говорится, довольные и счастливые мы отправились домой – в Санкт-Петербург, за всю экспедицию выполнив, а местами и перевыполнив запланированную программу. Надеюсь, что удастся побывать в Прибайкалье еще раз, ведь там осталось много неисследованных мест…
